一般的に油温の適正温度は９５℃～１０５℃だといわれます
これは昨日 帰宅直後の油温 ７９．５℃
涼しい山の中を元気良く走ってる時もこの程度でした って事は、少し低いですよね
現在使用中のエンジンオイルはワコーズＷＲ－Ｓ
計測場所はオイルプレッシャースイッチを外して取り付けています
（オイルフィルターの取り付け根元に付いてます）
でも右に付いてるオイルタンクを触れば熱い・・ 真夏はもっと熱い・・
それでも油温計は９０℃をめったに超えません
このヨシムラデジタルテンプメーターは本当に合ってるのか？ 壊れてる？
ベルリンガーのワイヤークラッチ
可動部分にはベアリングが仕込まれて動きが軽～い
レバー位置は無段階調整となっています
ブラックボディ／シルバーレバーになっていますが、基本的にこの組み合わせは
市販されていないのであしからず・・
これは発売直後に回してもらった物で、現行の物は少し形状が違います
それが分かったので、お知らせネタです
ベルファストのスポーツスター用フォークスタビライザー
スタビは取り付けが簡単そうに見えるパーツですが、取り付け具合が悪いと
フォークの動きを悪化させてしまう繊細なパーツでもあります
ハッキリ言って、これをスポーツスターにキチッと取り付けるのは難しいです
原因はスポのフォークアウター
クランプしようと思う場所の面が出てない！ 微妙なＲが付いてるんですわ
クランプの内側とフォークアウターは面じゃなくて、線で接触してるだけ！
って事になってしまうんです
だから、作業中にグラグラ動いて水平を出しにくい＆目安もボケる
某掲示板にて取り付け云々でスレが立ってたので、僕なりのアイデア？を今日のネタに＾＾
僕自身は現在使っていないし、物がないので過去の画像を寄せ集めました
まずは、富士山型のメッキカバーは外しましょう＾＾
マイナスドライバーで突くと外せます
先日、友人のカワサキＺＸ－１２Ｒのマフラー（スリップオン）をヤフオクで落札し取り付けた
その時にどう考えてもサイレンサーが純正位置に付かない
改めて出品画像を見ると小さいステーが付いてるやん・・（後日送ってもらう事となった）
しかし、それがないと取り付け出来ない＆作業中なので乗って帰る事もできない・・
って事は作るかない！となり実測し切れっ端のドライカーボン板でステーを製作した
作業してたのがPM10：00～だったのでギャンギャン音を立てて作業する訳にもいかず
簡易に取り合えず付けただけで、後日綺麗にカットするわって事で終了した
後日、作るならカッコエエ方がエエやろ！と勝手に製作したのがこれ。
厚み3ｍｍと2ｍｍを使って軽量穴あき風
カーボンパーツの作り方 その３
上側となるパーツをくり貫く為に、単体にします
ここも外辺と同じ様に、削り取る部分のマスキングテープをカットして剥がします
そこに１０ｍｍ程度のキリでドリドリと開けまくります
２ｍｍ厚程度までなら削りだけでエエのですが、３ｍｍ厚となるとさすがに厳しい
キリで荒らしたお陰で楽にハンドフライス＾＾
マスキングのギリギリを狙って削り進みます
下に敷いてる板には回転部分（ヤスリ）が余裕で入り込む事の出来る穴が開いてるので
回転部分は貫通してる状態です
カーボンパーツの作り方 その２ 外辺の仕上げ
既に外辺は仕上がっていますが、話の流れ的にこの画像を先に持ってきました
（削る前だと思ってください）
まず４隅の取り付けボルト穴を開けます
８ｍｍのボルトが使われてるので、本来なら８．５ｍｍ程度のキリで開けますが
ここではあえて８ｍｍで開けます
その理由は、ボルトでシッカリとズレないように固定したいからです
穴が緩いと削ってる最中に「ズレてるやん！」ってな事にならないようにする為です
それが８ｍｍで開けてるとボルトがタッピングのような感じになって
ビシッと合体しててくれるからです
合体後、フェンダーの取り付け穴も開けてしまいます
ステップ先端でブーツが滑らないように刻みを入れています
ステップバーその物も使ってるとローレットが減ってきます
真上より若干前方となる所が減りますので左右を入れ替えて使用中です
って事で次は買い替えとなりますね（ステップバーだけ）
アエラのこのタイプのステップバーには端のところには刻みがないので
ヤスリで削って滑りにくいようにしています でもいつの間にか丸～くなってきてました
これではイカンと再度ヤスリで刻み直します
